作者：王太生

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看一幅古画，两个人坐在茶楼的窗口边吃早茶，热气袅袅。两个人一边吃，一边聊天，节奏是慢的，过程迟缓而悠长。古人早茶吃什么？不得而知。

吾乡地处江淮，吃早茶是晨间盛事。“吃”字用得好，如果是“喝”，则咕噜咕噜一通牛饮，意境和节奏全无。当然，早茶除了茶外，更多的是面点：汤包、三丁包、蟹黄包、牛肉包、秧草包、虾仁蒸饺、糯米烧卖、翡翠烧卖、千层油糕、熬面、炒面、鱼汤面、鱼汤馄饨……

汪曾祺在《老舍家的花茶》中说：“我的家乡有‘喝早茶’的习惯，或者叫做‘上茶馆’。上茶馆其实是吃点心，包子、蒸饺、烧麦、千层糕……茶自然是要喝的。”汪先生的老家与吾乡地缘相近，吃早茶的风格相似。

吃早茶要慢，快不得。清晨起来，天青色里，饱吸几口兰花般清香的空气，慢腾腾地踱进早茶店。入得店来，先要点单。早茶店里的菜单上琳琅满目，若是外来食客，对品种规格不熟悉，点起来也快不了。然后要等，不是每样东西都有现成的——等服务员将筷子和茶杯递上，等包子出笼，等面出锅，若是朋友相约，还得等人。

一只透明的玻璃杯，将上好的碧螺春泡上，静待杯中嫩芽翻滚……泡一杯茶，是为下一步品干丝、吃包子细点做准备。

吃早茶的动作要慢。面刚出锅，汤里撒着碧绿的葱花。面是滚烫的，得小心地提起，悬到半空，吹散热气才能吃。刚出笼的包子也是这样，要轻轻地咬，慢慢地移，吃快了，会烫得龇牙咧嘴。梁实秋在《雅舍小品》中说，他的一个朋友，早晨在茶馆里吃汤包，由于吃法不得要领，一口咬下来，将刚出笼滚烫的汤汁溅到了别人的后背上。

茶馆适合闲人雅聚。老友慢悠悠地如约而来，慢悠悠地说着话，咀嚼着吃了几十年还爱吃的荠菜包子，那些老味道贮存于味蕾，想起来如牛一样反刍。谈天说地，纵横捭阖，是沉浸式的。餐桌上有风，也有雨，人散后，一弯新月如钩。

早晨，地气是上升的，坐在茶馆里，阳光透过玻璃窗，斑斑点点落在桌上，这种慢节奏的氛围，能让人变得澄明安静。

我小时候常去家乡的富春、西园、芦洲几家早茶店吃包子和面。富春的店堂里挂着本地文人的字画，吃过早茶，顺路走过来，慢慢地看，一句一句地读，读起来，竟也慢条斯理。

我在小城的早茶标配，是一碟干丝、一碗面——干丝是五味干丝，面是鱼汤面。我会认真地把它们吃完才去上班。这是生活的一部分，早已融入习惯和脾性之中。

早茶的慢，是慢得恰到好处，慢得符合生活规律、饮食逻辑，而不是过于冗长、沉闷。清晨，坐在早茶店里，一壶茶水，几碟茶点，慢条斯理地吃，很有意味。这是对自己内心温存的抚慰，也是对生活和美食的一种致敬。

《光明日报》（ 2022年07月20日 16版）

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